Cristobal Method

弗朗明哥

弗朗明哥是缘起西班牙的一种舞曲，风格大胆豪放，热情激烈。女舞者的舞服同舞蹈有着同样的特质——一般会服帖着人体，裙摆夸张地展开，便于展示舞者在旋转时做出的那些迷人动作。Cristobal Balenciaga自然对家乡这种艺术形式极为熟悉。在早年的很多时装中，都有很多类似的充满民族风情的设计。右图中模特穿着的那条迷人的小礼服就是一例。裙装的上半部分有精美的蕾丝绣成，紧贴地勾勒出穿着者的身体曲线；从膝盖处开始（而非像一般礼服那样从腰部开始。这样一来模特更便于行走，也使得这条裙子显得并非那么的正式），则出现了同绽放的花蕾一般的层层裙摆。

在传奇时装编辑Diana Vreeland成为了纽约大都会艺术博物馆服装学院的特别顾问后，她策划的第一场时装展览——“Balenciaga的世界”——在展览展出时，大厅里就不断回放着激烈的弗朗明哥舞曲，借以向Cristobal Balenciaga的灵感源泉和代表作品致敬。Donna Karan春夏系列中的这条裙子也有着明显的弗朗明哥风格。裙子上半部分极为地修身，模特Karlie Kloss的身材显得无比修长。而在裙摆处，层层堆积的面料构成了夸张的裙摆。随着模特在T台上行走，裙摆随着她一动一动，表现出静态时隐藏起来的独特魅力。

Wedding Dress

很难相信右边这条裙子是Cristobal Balenciaga设计的婚纱作品，因为它似乎过于简洁了，而与我们通常印象里婚纱一定要繁冗复杂的印象大相径庭！这条被称为“Trapeze-line”婚纱的作品是Cristobal Balenciaga在1967年春夏系列中的作品，也是他事业生涯晚期的代表作。全白色的面料构成了整体造型的绝大部分，配套的头饰也是叫人过目不忘。在2008年时，Nicolas Ghesquiere主导的春夏系列中，也曾完全复原过这顶难忘的帽子。Cristobal Balenciaga到了晚年作品都开始变得抽象起来。1965年秋冬系列里展示的一条礼服长裙，也同样只由两部分平整的面料缝合而成。

Comme des Garcons的这一身则是实验性更加强烈。模特全身被罩在了线条笔直的长袍当中，同样戴着夸张的透视作为装饰。Cristobal Balenciaga一向钟情使用硬挺的面料，这样一来他设计的衣服都会带有一种独特的硬朗建筑美。同样Comme des Garcons的这一身也选用了硬挺的面料，配上隐约可见的蕾丝短裙和白色短靴，再塑了叫人过目不忘的经典轮廓。

圆滑线条

对于圆滑线条这件事，大家的态度一般是两极分化——喜爱的人盛赞到不行；讨厌的人则觉得这是儿戏。而这一点则是Cristobal Balenciaga在五十年代时期时装设计的特点之一。时尚媒体人黎坚惠就曾经在自己的书中写过：“Balenciaga的那些圆润线条并不像是Christian Dior的那些细腰丰臀的鸡尾酒裙一样，是能讨所有人欢心的设计。”但我们不能否认其魅力所在。五十年代初期，Cristobal Balenciaga就曾经设计过那款被人称作“气球裙”的裙装——模特的上半身与下半身被淹没在柔软的塔夫绸缎里。这种新奇的廓形与比例并非每个人都会有勇气尝试，不过倒是从另一个角度解释了“一件衣服就是一栋移动的建筑”这件事。而到了后期，Balenciaga又设计了没有腰线的“Sack Dress”，这种半紧身廓形，忽略腰线，收紧臀部的设计把圆润轮廓推到了最巅峰。

实话讲典型的圆润线条更常在冬装里面出现，代表作就好比茧形大衣。着装者穿上后从正面看像是一个字母“O”，肩部顺服地垂下，而到了下摆处又重新收起。Celine的这件上衣虽然并非典型，但肩部线条依旧可以看到Balenciaga早前的影子。Phoebe Philo还为这一身设计了这一季当红的“Peplum”，收紧了腰部，并用波浪般的线条突出了女性的柔美。裙子上的夸张装饰也增加了整体造型的建筑感。

斗牛勇士

斗牛运动是影响Cristobal Balenciaga设计的又一个方面。斗牛士们的穿着通常浮夸精美，比例独特。Balenciaga把他们喜爱的刺绣短上衣拿来经过改良后，变成了可以帮助人体达到完美比例的精美夹克。放短的袖子和扩宽的领口叫女人露出了更多的肌肤，同时方便展示那些同衣服一样美丽的首饰珠宝。同时，短上衣与礼服长袍配合在一起，缩短了上身的比例，使得人整体显得更加的修长挺拔。右图展示的黑色上衣上面布满了大大小小的珠宝钻石以及精美的刺绣，闪耀着同甲虫外壳一般的光芒。若嫌这种效果过于强硬，一条象牙白色的丝绸长裙便可以使得整体的效果变得柔和起来。

Oscar de la Renta的新作与Cristobal Balenciaga的设计如出一辙。毕竟他本人还曾经是Balenciaga先生的学生。Oscar de la Renta选择用白色的蕾丝制成了这件短袖上衣，并为它配上了有着波涛一般翻滚的大红色礼服裙。这种前短后长式的裙子样式也是Balenciaga先生的钟爱，它还有个好听的名字叫做“孔雀羽尾式”长裙。这种裙子既方便了着装者迈开步子，又能增添许多的女神感觉。

Infanta Dress

尽管Cristobal Balenciaga是在法国巴黎扬名国际，但他的故乡西班牙对他的影响却永远无法散去。西班牙的皇室贵族、宗教艺术、民间生活等等丰富元素都在Balenciaga的时装中体现出来。右边《Harper’s BAZAAR》杂志展示的“Infanta Dress”，原型就是西班牙十七世纪的著名画家Diego Rodriguez de Silva y Velazquez的画作。Diego Rodriguez de Silva y Velazquez是十七世纪西班牙皇室的御用画家，为皇家成员绘制过多幅肖像画，比较著名的就好比为Philip四世国王的大女儿，Maria Teresa公主（the Infanta Maria Teresa）绘制的画像。画作里，公主身穿着一件有着黑色饰边的粉红色礼服长裙。

在1939年，Cristobal Balenciaga则把这幅画作变为了现实：他设计的这条裙装选用了丝绸和天鹅绒，重现了十七世纪皇家着装的风貌。通过恰到好处的剪裁，着装者的颈部和手臂得以暴露在外。这样一来，着装者既可以放松身体，还可以利用这些空间展示自己美丽的珠宝饰品。在轮廓方面，我们可以看到，裙装的上身服帖，紧紧地勾勒出着装者的上半身曲线，当然这种效果离不开紧身胸衣的辅助（而正好有人表示西班牙是女性紧身胸衣的发源地）；而裙子从腰部往下，线条则被刻意地放大，直到在裙摆处完全散开，构成这种传统上对女性线条美的理解。Meadham Kirchhoff的这条裙装有着异曲同工之处——精美的刺绣；收短的衣袖；夸张的臀部线条。然而新世纪的设计师则把裙子设计成了止到膝盖之上的短裙，更突显了经典款式的现代性。

克里斯托巴尔•巴伦夏加（Cristobal Balenciaga）出生在西班牙的一个渔村，而扬名在法国巴黎。他的四十余年时装设计生涯虽然不赶某些设计师的那般长久，却也完全足够把他推上大师的宗坛。就连一向嘴不饶人的Coco Chanel在他的面前也佩服得心服口服，承认巴伦夏加是“大师中的大师”，是“时装设计师中难得一见的全才”，而其他人“不过只是一些花架子罢了”。传奇时装编辑Diana Vreeland也曾不止一次表示过对巴伦夏加的极力推崇。她在自己的书中写到过：“人们一直告诉我时尚是来自街头巷角，但我却总是在克里斯托巴尔•巴伦夏加的那里最先看到。”还有——“一个人永远预料不到自己会在巴伦夏加的时装秀上看到什么。甚至还有人曾激动地晕厥过去过！”

这也就是为什么，在克里斯托巴尔•巴伦夏加去世之后，Diana Vreeland立即为其举行了一场名为“巴伦夏加的世界”的时装展览以表悼念，也就此拉开了博物馆举办时装展的先河——展厅的正中间摆着一座查尔斯一世身穿盔甲骑着白色骏马的雕塑，大厅内回荡着弗朗明哥舞曲，中间夹杂着接连不断的马蹄跺地的声音。空气中还弥漫着巴伦夏加的“Le Dix”香水的香味。与外界热烈的追捧形成了鲜明的对比，克里斯托巴尔•巴伦夏加本人低调得惊人。他不但极少接受媒体的采访，甚至每次去位于乔治V大道上的总店时也都只走后门，生怕撞见狂热的粉丝们。但这种冷静与内敛没有把巴伦夏加先生的才华牢牢锁住使其不见天日。巴伦夏加设计的那些比例精准的夹克、建筑感强烈的礼服裙影响了一代又一代时装设计师的创作；他的学生也继承了他的衣钵，成为了新时代的弄潮儿：Andre Courreges在六十年代推出的未来风格强烈的A型短裙迎合了当时的年轻人风潮；Hubert de Givenchy联合灵感女神Audrey Hepburn成为了典雅风格的代言人；而Oscar de la Renta直到今日还依旧勤勉地设计出一个又一个的时装系列。 

名媛Claudia Heard de Osborne就是克里斯托巴尔•巴伦夏加的拥护者之一。在2006年The Meadows博物馆举办的“巴伦夏加和他的遗产”展览中，策展人Myra Walker特意向世人们展示了Claudia生前写给友人们的私人信笺，其中对克里斯托巴尔•巴伦夏加的崇拜之情随处可见。Claudia提到自已一直以来珍藏的一款巴伦夏加先生做给她的晚宴裙。那是一条粉红色的裙子，做了露肩处理，长至膝盖下十余厘米处。整条裙子是由塔夫绸缎制成，胸前和裙摆处绣满了蕾丝和珍珠。当她穿着这条美丽的裙子出席舞会时，立即就成为了全场上的风头人物，惹来许多爱美女性纷纷上前打探询问。当然，Claudia Heard de Osborne收藏的巴伦夏加的设计远不止这一条。但在克里斯托巴尔•巴伦夏加去世之后，西班牙政府决心保护这位国宝级时装巨子的遗产杰作，Claudia Heard de Osborne便把收藏中的一大部分全部捐献了出去。这个过程是痛苦的，她在1975年的圣诞节时的一张便笺里写道：“如果你在裙子上面发现了水渍的话，那些都是我的眼泪。在整个打包的过程中我都一直泣不成声。相信我，你再也找不到比这些裙子更漂亮更迷人的东西了。”

在克里斯托巴尔•巴伦夏加总店工作三十一年之久的Mme Florette Chelot想必同样也是感同身受。她是当时总店里最杰出的门面，总是用温馨的笑容接待着每一位顾客的到来。某一次，Mme Florette Chelot遇到过一位过于刁钻的顾客，后者的各种无理取闹的要求最后叫Cheelot忍无可忍，只好把这位顾客从客户名单上除名，叫其今后不得再在巴伦夏加的店铺里购物。结果第二天，这位女士的丈夫就亲自带着一束鲜花来向Mme Florette Cheelot赔罪，希望Cheelot一释前嫌，继续让自己的妻子购买她喜爱的巴伦夏加女装。 

热爱克里斯托巴尔•巴伦夏加的还有当时美国版《Harper’s BAZAAR》杂志的主编Carmel Snow女士。她对巴伦夏加的欣赏不但超出了一般对美的推崇，更近乎是一种男女之情。Carmel Snow和克里斯托巴尔•巴伦夏加的成长环境相似：父亲都在自己还小时就去世了，母亲都从事与服装业相关的工作。在自传里，Carmel Snow写道：“我与克里斯托巴尔•巴伦夏加一见如故……尽管我不会说西班牙语，他不会说英语，我们的法语又都不十分好，但这丝毫不影响我们间的交流。”这种一见倾心使她成为了克里斯托巴尔•巴伦夏加作品的最大代言人。Carmel Snow常年穿着巴伦夏加设计的套装，戴着一顶相应的药盒帽。而且这些衣服她也只穿上几次便转手送人，而自己则另购置新装。时装周期间，“Carmel Snow这一次会穿克里斯托巴尔•巴伦夏加的哪件设计”这样的问题也成为了时尚人士们的热门讨论话题。甚至在Carmel Snow去世之后，她的遗嘱里也是要求着要穿上巴伦夏加的红色绸制套装下葬。在秀场之上，Carmel凭借着自己指点江山的地位也为克里斯托巴尔•巴伦夏加的事业起到一臂之力。摄影师Richard Avedon的一段对Carmel Snow在巴伦夏加秀场上的表现的描述十分传神： 

“1948年克里斯托巴尔•巴伦夏加的时装发布会上，巴伦夏加先生展示了一种很奇怪的廓形——前后平坦，方形的肩部设计，不突出臀部线条和胸部。最后穿着婚纱的模特出场完之后，屋子里一片沉默。没有人看得懂这个系列到底是怎么一回事。这个时候Carmel站起身，开始鼓掌，掌声缓慢但坚定。慢慢地，所有人都起身鼓起掌来，掌声震耳。第二天巴黎报纸上，头条全部都是克里斯托巴尔•巴伦夏加的新系列大获成功的消息。”

时尚网站Style.com在2012年春夏季的流行趋势报告中特意介绍了巴伦夏加建筑感强烈的廓形，并为之取名为“克里斯托巴尔法则”。其实，巴伦夏加风潮又岂单单出现在这一季上。巴伦夏加先生留给时尚界的宝藏实在丰富，就连现任品牌的艺术总监Nicolas Ghesquiere也特意推出过一个名为“Balenciaga Edition”的服装线，每一季把品牌创始人的数件杰作一一复原。由于不少工艺技巧或者装饰竹片等等都已经随着时间流逝，这个新的服装线的宝贵性就更显得无与伦比。 

西班牙政府特意赞助修建了巴伦夏加博物馆并于去年揭幕，巴黎Galliera博物馆也即将举办一场巴伦夏加作品回顾展（同时展出的还有COMME des GARCONS品牌的经典作品）。我们可以说，巴伦夏加先生的影响力只会日益深远，绝不会淡出我们的生活。这位巨子不仅仅是用他的天资创意改变了人们穿衣打扮的方式，他一辈子的律己精神同样值得我们尊重。在Youtube上有一段极为珍贵的巴伦夏加先生工作时的视频片段，一丝不苟的作风实在叫人敬佩。Givenchy正是受到他的影响每次在设计裁剪时都要换上恩师赠送的白色大褂，以表达对时装业的尊重。这种精神，当下又有几人学得会呢？